Как сделать ремонт холодильника своими руками?
Львиную долю работы над домашними продуктами выполняет холодильник. За счет постоянного охлаждения это устройство способно в значительной мере облегчить жизнь и привнести ощутимый комфорт.
Из-за чего в случае возникновения каких-либо неисправностей многие обыватели очертя голову бросаются к специалистам или за покупкой нового агрегата. А ведь решить проблему может ремонт холодильника своими руками, который может в значительной мере сэкономить бюджет.
Основные неполадки
Существует определенный ряд наиболее частых вопросов при обращении в сервисные центры, вот некоторые из них:
- Холодильник не включается после отключения;
- Не морозит верхняя камера;
- Гудение и вибрации во время работы;
- Большое количество снега/наледи на стенках камер
- Недостаточно низкая температура;
- Постоянно работающий компрессор;
- Устройство периодически отключается, а потом снова начинает работать.
Большинство из них можно предотвратить, если соблюдать и правила эксплуатации или без особых проблем устранить, проведя ремонт своими руками.
Рекомендации перед ремонтом
Стоит помнить о том, что любая сложная система может дать сбой, поэтому даже если на дисплее отображается код ошибки, прежде чем торопиться к мастеру, рекомендуется перезагрузить систему. Для холодильника Indesit время такой перезагрузки составляет около двадцати минут.
Если после этой процедуры все остается по-старому, то нужно провести полную диагностику устройства для выявления причины неполадки и ее наиболее эффективного устранения. Если вы понимаете, в чем проблема, и как ее можно устранить, можете провести ремонт своими руками. Но при отсутствии каких-либо знаний об устройстве холодильника, стоит доверить эту работу специалистам, для того, чтобы не сделать еще хуже.
Лечим болезнь системы No Frost, а не избавляемся от симптомов.
Навеяло вот этим постом: pikabu.ru/story/esli_perestal_morozit_kholodilnik_nofrost_6080046
@zaguma, видимо не разбираясь в сабже дает абсолютно бесполезные советы по «оттаиванию холодильника системы no frost». Почему совет бесполезный, постараюсь объяснить на пальцах.
Хотелось бы сразу расставить все точки над Ё — я не являюсь мастером по ремонту холодильников, просто сам столкнулся с такой проблемой из-за чего пришлось перелопатить достаточно большое количество сервис-мануалов и инструкций для ремонта своего старого индезита.
Я думаю все здесь присутствующие знакомы с советскими холодильниками типа «ЗИЛ», «Свияга» и т.п., в которых при открытии морозильной камеры мы попадали в маленькую арктику с ледяной шубой на стенках.
За счет чего образовывалась данная «шуба» — влага, которая содержится в продуктах и воздухе, поступающий в морозильную камеру при ее открытии и закрытии конденсировался на стенках морозилки, после чего из-за низкой температуры изменяя свое агрегатное состояние и превращался в лед. С учетом того, что морозильной камерой мы пользуемся постоянно, извлекая из нее продукты и добавляя обратно — ледяная шуба со временем разрасталась в размерах и чтобы избавиться от нее — мы размораживали холодильники. Такой метод размораживания еще называется капельным.
Каритинку взял с вот отсюда и немного добавлю копипатсы с того же ресурса:
Холодильный агрегат работает следующим образом. Мотор-компрессор откачивает пары фреона из испарителя и нагнетает их в конденсатор. В конденсаторе пары фреона охлаждаются и конденсируются. Далее жидкий фреон через фильтр-осушитель и капиллярный трубопровод попадает в испаритель. Гидравлическое сопротивление капиллярного трубопровода подбирается таким образом, чтобы создать определенную разность давления всасывания и конденсации, которое создает компрессор, при которой через трубопровод проходило определенное количество жидкости. Каждый капилляр соответствует определенному мотор-компрессору. На входе фреона в испаритель, давление падает от давления конденсации до давления кипения. Этот процесс называется дросселированием. При этом происходит вскипание фреона, поступая в каналы испарителя фреон кипит, энергия необходимая для кипения в виде тепловой, забирается от поверхности испарителя, охлаждая воздух в холодильнике. Пройдя через испаритель жидкий фреон превращается в пар, который откачивается компрессором. Количество отводимой холодильной машиной теплоты, приходящейся на единицу затраченной электрической энергии называется холодильным коэффициентом холодильника.
Итак, мы с вами с помощью компрессора гоняем хладагент по замкнутому контуру и охлаждаем содержимое хранилища калорий. Сам процесс охлаждения происходит на том самом испарителе, который находится в камере холодильника, где согласно законам физики должен собираться конденсат и происходить намерзание.
Система No Frost как раз и была разработана для того, чтобы лед не намерзал на испарителе, в результате чего мы не теряем эффективность теплообмена в морозильной камере. Самый лучший способ безболезненно избавиться от льда — растопить его. Чтобы добиться этого, на испаритель был добавлен нагревательный элемент, который топил намерзающий лед.
Если вы дочитали до этого места, то вполне возможно возникнет резонный вопрос: «Зачем нагревать охлаждающий элемент? Автор, что ты курил?».
Принцип работы системы следующий: вместе с нагревательным теном производители установили на испаритель специальный датчик, который отвечает за контроль намерзания и так называемый «таймер оттайки», подцепив к нему электрику управления компрессором.
Это тот самый датчик намерзания, который контролирует появление намерзания на испарителе. Его очень легко проверить, работает он или нет с помощью прозвонки. Если называть правильно, то это так называемое «тепловое реле». В стинолах и индезитах используется одно и то же, средняя цена — 500 рублей. Есть нашего производства, есть буржуйские.
Это так называемый таймер оттайки. Немного отличаются по исполнению, но принцип работы абсолютно одинаковый. Когда термореле видит намерзание — дает команду таймеру оттайки выключить компрессор и включить нагревательный тен. Тен включается на определенное время, топит лишнюю воду или лед, если он образовался, после чего выключает тен и включает обратно компрессор. Его работу очень легко диагностировать — на всех таймерах оттайки есть кнопка, когда ваш компрессор работает — просто нажмите на нее, компрессор должен выключиться. Если он выключился — проблема либо в тене, либо в датчике. Если он не выключился — скорее всего проблема в таймере. Как правило просто меняется на новый. Средняя цена — 500 рублей, могут встречаться дороже. Опять же, все зависит от исполнения и производителя.
А это сам тен оттайки, который проложен по испарителю. Если реле работает и празванивается, а таймер оттайки при тестировании выключает компрессор, но все равно на испарителе у вас происходит намерзание льда — возможно проблема в тене. Диагностируется все той же прозвонкой. Это случается крайне редко и он просто подлежит замене.
Средняя цена — 1 000 рублей.
Итак, делаем выводы: в исправных холодильниках системы no frost лед не должен намерзать в морозильной камере. Если это произошло — нужно прежде всего искать конкретную причину намерзания. По факту система ультра-примитивная и для ремонта вам потребуется тестер и крестовая отвертка. В крайне редких случаях кусачки, паяльник, немного олова и изолента, обязательно синяя термоусадка, если купленное вами термореле не подходит по разъему к вашему холодильнику.
Порядок диагностики:
1. Находим таймер оттайки, слышим, что компрессор работает. Жмем на кнопку таймера — если компрессор выключился, таймер в порядке. Если нет — подлежит замене.
2. Находим термореле — прозваниваем тестером. Если прозванивается — реле живое, в замене не требуется. Если нет — меняем.
3. Крайне редкий случай — работает термореле и работает таймер оттайки — прозваниваем тен. Если в тене обрыв — меняем его.
Если вы опробовали все 3 варианта, но все равно ситуация не исправляется — следует проверить проводку от всех вышеперечисленных модулей до компрессора. Вполне вероятно, что где-то обрыв или плохой контакт, но такое встречается крайне редко.
Если в чем-то не прав — с удовольствием готов принять объективную критику 🙂
Итак, делаем выводы
no frost
Холодильный агрегат работает следующим образом. Мотор-компрессор откачивает пары фреона из испарителя и нагнетает их в конденсатор. В конденсаторе пары фреона охлаждаются и конденсируются. Далее жидкий фреон через фильтр-осушитель и капиллярный трубопровод попадает в испаритель. Гидравлическое сопротивление капиллярного трубопровода подбирается таким образом, чтобы создать определенную разность давления всасывания и конденсации, которое создает компрессор, при которой через трубопровод проходило определенное количество жидкости. Каждый капилляр соответствует определенному мотор-компрессору. На входе фреона в испаритель, давление падает от давления конденсации до давления кипения. Этот процесс называется дросселированием. При этом происходит вскипание фреона, поступая в каналы испарителя фреон кипит, энергия необходимая для кипения в виде тепловой, забирается от поверхности испарителя, охлаждая воздух в холодильнике. Пройдя через испаритель жидкий фреон превращается в пар, который откачивается компрессором. Количество отводимой холодильной машиной теплоты, приходящейся на единицу затраченной электрической энергии называется холодильным коэффициентом холодильника.
https://stavropolnews.ru/nou-frost-ili-kapelnyy-morozilnik-chto-luchshe
Комментарии закрыты